Самодельный компрессор из старого холодильника
(статья еще в разработке)

Первым делом спасибо ребятам с форума румоделиста. Очень много полезной информации взял именно с этого форума. Нам потребуется холодильник - точнее одна из его частей - компрессор. Обычно это герметичный корпус, в котором находится моторо-компрессор. Снимаете его с крепления, отпиливаете/откусываете трубки. их должно быть две, третья запаяна, но бывают модели с пятью, это для охлаждения масла - таких я не видел, только читал про такие :). Обрезаете кабель, но не с сетевой вилкой - он вам пригодится, а второй - который соединяется с датчиком температуры. Тестером замерьте сопротивление оставшегося в холодильнике кабеля и запомните контакты, которые замкнуты накоротко, они вам пригодятся, так как без них вы не запустите компрессор. Включите компрессор, если он не запускается, то не забудьте соединить контакты от датчика температуры на обрезанном проводе. Если компрессор не запустится, то нужно проверить обмотки мотора и пускозащитное реле - как это сделать описано тут

Запустив компрессор дайте ему поработать минут 20, проверьте не сильно ли он греется, так же определите где вход и выход. На входе можно поставить фильтр для очистки воздуха (не обязательно). На выходе вам потребуется фильтр как для воздуха, так и для масла. Можно использовать фильтр для тонкой очистки бензина, например от Жигулей.

Различные советы и идеи:
использовать пластиковую бутылку на полтора литра, вот описание конструкции:
шланги стеклоомывателя подойдут для соединения.

тексты из форума:
ну если называть ресивером приемник масла и сглаживатель скачков давления (2 в одном ;)) то он безусловно нужен - и делается он из бутылки пластиковой - дешево, сердито, и безопасно.
а ежели ресивером считать именно хранилище воздуха под давлением - то тут сложнее - либо большой огнетушитель, либо фирменый балон (литров эдак на 25).
ищешь реле давления, чтобы он делал это за тебя (т.е. при достижении определённого давления в ресивере вырубал компрессор.)

Как я мучился с компрессором или FAQ по холодильным агрегатам

Сразу должен сказать, что мой опыт в использовании для работы с аэрографом холодильных агрегатов небольшой, но проанализировав наиболее часто встречающиеся на форуме вопросы, готов поделиться им с коллегами по моделизму.
Первый мой компрессор вертикального типа (то есть ось вращения ротора расположена вертикально) был взят от заведомо исправного, но состарившегося советского холодильника небольшого объема (кажется типа "Орск"). Моторчик был довольно симпатичный внешне, прочитав лейбл, я понял, что агрегат производства ЧССР. Обещанное максимальное давление составляло 10атм, то есть более чем достаточно. Имея под рукой статью из журнала "Моделист-Конструктор", за пару часов сделал необходимые коммутации, проверив сопротивление обмоток, и определив тем самым цоколевку выводов. Как я и ожидал, мотор запустился сразу после включения в сеть путем нажатия на кнопку "Пуск" (см. статью). Подождав минуту, я отключил питание и стал облагораживать висевшие на проводах выключатель, кнопку и предохранитель в подходящую по размеру коробочку.

На следующий день с воодушевлением взялся за покраску. Каково же было мое удивление, когда через полторы минуты после включения компрессор остановился, выплюнув через аэрограф небольшое облачко дыма. Замеры обмоток показали, что в рабочей обмотке появились короткозамкнутые витки. Пусковая осталась целая.

Второй точно такой же компрессор я достал месяца через два. Замеры обмоток показали, что "вроде бы" мотор исправен. Подключил уже готовую схему, мотор заработал. Надо сказать, что причина выхода из строя первого мотора осталась мне неясна, но было сомнение, что масла, оставшегося после снятия мотора с холодильника, достаточно для нормальной работы. Поэтому во второй агрегат я залил имеющееся под рукой обыкновенное машинное масло, тем более, что перед этим советовался с коллегами на форуме, противопоказаний к его использованию высказано не было. Представьте себе, какое разочарование я испытал после того, как второй мотор сгорел через те же полторы минуты!

Второй мотор из корпуса я выпилил, потратив на это целый день и массу калорий. Забегая вперед скажу, что отдал его на перемотку за совсем смешные деньги на один из наших заводов, и теперь собираю на его основе компрессор с серьезным ресивером и манометром.

А пока работаю с очень древним агрегатом горизонтального типа. При снятии его с холодильника, постарался максимально сохранить имеющееся в корпусе масло. И самое главное - при нем имеется штатное реле. Подключать мотор по схеме из "Моделиста" я в третий раз не рискнул. Проработал агрегат уже год, при этом из него выгнало около 100г масла, и он начинает минут через 15 постукивать.

Из всего вышеизложенного я могу сделать следующие выводы:

подключать по схеме из журнала "Моделист-Конструктор" желательно только новые компрессоры;
если ваш агрегат б/у постарайтесь добыть для него штатное исправное реле и включать компрессор в сеть так, как он был включен на холодильнике. Если обмотки в движке дефектные, постоянные отключения реле обнаружат неисправность обмотки и не дадут ей перегореть сразу;
масло желательно использовать только трансформаторное, то есть инертное к материалу изоляции проводов. В любых других маслах (в том числе автомобильных) содержатся различные присадки, как они повлияют на изоляцию сказать трудно;
перед началом эксплуатации желательно знать, сколько масло было в компрессоре, когда он использовался в холодильнике. Если вы снимаете мотор с холодильника, постарайтесь делать это аккуратно, не проливая масло. Замерив его объем, вы узнаете норму масла в моторе. Используя прозрачный ресивер можно следить за количеством "выгнанного" движком масла и вовремя его доливать. Если масла в моторе мало, он начнет стучать и перегреваться. По опросам коллег выяснил, что нормальная температура корпуса может достигать 60-70 градусов. То есть "пока рука терпит";
Вообще надо отметить, видимо, подавляющее большинство моделистов используют холодильные агрегаты в самых жестких условиях с минимальным количеством смазки. Но мой опыт доказывает обратное.

Считаю нелишним напомнить про правила электробезопасности при работе с сетью 220В.

Обсуждения этой темы с коллегами показали, что все-таки оптимальный вариант - вынуть мотор из корпуса компрессора, собрать агрегат на раме из уголков (сварить раму можно на ближайшей стройке). Подключать лучше через штатное реле, или перемотать обмотки для уверенности, что они не сгорят в первые минуты. Смазывать в таком варианте можно только нужные места и достаточно быстро.

Благодарю всех, кто помог мне разобраться в этом, на первый взгляд простом вопросе.

Простой ресивер
В крышке от полутора- или двухлитровой пластиковой бутыли от пива/газировки делаются два отверстия, в которые с натягом вставляются трубки - длинная - на вход и короткая - на выход. Замешивается эпоксидная смола в количестве, достаточном, чтобы закрыть крышку и немного горлышка и заливается в бутыль. Наворачивается крышка с трубками, и бутыль переворачивается горлом вниз и оставляется до окончательной полимеризации смолы, которая стечет к крышке и замонолитит ее вместе с трубками. Много смолы заливать не рекомендуется во избежание отслаивания ее от более тонких по славнению с горлышком стенок бутыли, которые могут деформироваться от раздутия.

некотрые картинки
шланг внутренний диаметр 6 мм, внешний 12мм


фильт для очистки бензина (думаю не потянет он, лопнет...)


хомуты

В продаже есть все, есть деньги покупай...
Подумайте, прежде чем тратить много денег на самоделку, может лучше новый купить?

а вот и чудо техники - реле давления, которое при достижении определенного порга (устанавливается Вами) включает и выключает ваш компрессор.